Guida turistica di Sorano e del suo territorio

Introduzione

Lo stupore di Sorano

Sorano è vera. Ho cercato a lungo un aggettivo che potesse sorprendere chi legge la prima riga di questo libretto. Ne ho scartati a decine. Sto ancora aspettando un suggerimento improvviso. Se fosse possibile, vi chiederei di dirmi cosa viene in mente a voi dopo aver passeggiato per Sorano. Sarei quasi disposto a far ristampare tutte queste pagine pur di scrivere un nuovo aggettivo che sappia raccontare lo stupore di Sorano. Alla fine ho scritto semplicemente che è vera. È diversa.

Non ha trucchi questo paese. Tranne uno. Un inganno immenso. Sfido chiunque a capire cosa è, senza saperne la storia e il miracolo ingegneristico, il Masso Leopoldino. Pronto a scommettere che nessuno indovinerà mai che cosa sia davvero questa ‘costruzione’ inverosimile sormontata da una splendida terrazza e da un campanile nano. No, Sorano non ha trucchi. Ha una bellezza selvatica, rurale. I tre bar della piazza sono un teatro quotidiano. Da altre parti, li avrebbero già trasformati in locali di moda dove consumare spritz e birre artigianali. No, questi bar sono un cantuccio di paese, popolati da uomini e donne appena usciti da una sceneggiatura maremmana. Qui si beve vino rosso, si ascoltano poesie (il pasticcere è un poeta) e gli abitanti stranieri (una curiosa comunità di artisti solitari) si mischiano e si confondono con i paesani. Sorano è uno spettacolo continuo. Ha una lingua propria, un ritmo proprio. È paese ruvido. Dolcissimo. Divertente. Da passarvi la vita.
Poi posso pure dirvi che Sorano sorge alla confluenza di tre corsi d’acqua (torrenti, fiumiciattoli, ma capaci di grandi piene). Un tempo erano ricchezza del paese e fino all’Unità d’Italia unica riserva idrica. Le donne scendevano con le brocche lungo sentieri scoscesi per raggiungere le pietre delle sue sponde. Oggi quei cammini della fatica di ogni giorno sono crollati, ma, a ben guardare, se ne vedono ancor oggi i gradini e le discese.
È arroccato su un poggio centrale, Sorano. Un pianoro certamente già abitato in epoche protostoriche, come testimoniano i rinvenimenti di materiale del bronzo finale in prossimità del Masso Leopoldino. Altri cinque speroni di tufo lo circondano: San Rocco, le Rocchette, Poggio dell'Uovo, Castelvecchio e il Castellaccio. Toponimi da antichi fortilizi.
Tra Sovana e Sorano, stesso territorio comunale, ci sono meno di dieci chilometri. È un paesaggio di pascoli e vigne, oliveti e campi di foraggio. Ma, per raggiungere Sorano bisogna scavalcare il fiume Lente. Fino a un secolo fa, gli acrocori di tufo di San Rocco e quello dove sorge il paese erano allacciati da un ponte di roccia. Fu fatto saltare negli anni ’30 del secolo scorso per poter costruire la strada che oggi sprofonda nel canyon eroso dal torrente per poi risalire, fra muraglie di tufo, fino a Sorano. La strada fu scavata con le mine sopra una tagliata etrusca. Fino agli anni ’40 nessuna carrabile andava verso Occidente. Con i carri o con le prime macchine si poteva andare solo verso Orvieto. Sorano era un paese lontano, isolato, solitario. Per raggiungere Sovana o Saturnia bisognava camminare nelle vie intagliate nel tufo dagli etruschi. Era necessario guadare non solo il Lente, ma anche il Fiora.
Le case di Sorano, per chi arrivi da Sovana, sono una quinta teatrale. Si aggrappano alla roccia con fondamenta-artiglio. Non so quanto ne fossero consapevoli i manovali che le costruirono: è come se il loro lavoro sia stato guidato, negli anni del Medioevo, da un regista che, da lontano, ne decideva le architetture per disegnare nel tufo una spettacolare scenografia verticale.
Una volta in paese, affacciatevi a un balzoletto, al muretto, alle spalle del palazzo comunale. Questa è la Maremma. La Maremma dei tufi. L’orizzonte ondeggiante di boschi di querce e cerri che nascondono pianori un tempo abitati da gente delle grotte. Il precipizio del canyon. I massicci di tufo traforati da mille opere dell’uomo. Finestre aperte nella roccia. Reticolo di piccoli fori che, in realtà, sono colombari. E poi, il silenzio, la solitudine, la malinconia, la bellezza, la felicità di essere qui. No, non trovo l’aggettivo giusto.

Ma so che bisogna avere anche un punto di vista diverso: il panorama dal paese verso i boschi è l’occhio dei soranesi, l’affaccio delle loro passeggiate del mattino, il luogo dove si ha la certezza di appartenere a questa terra. Noi dobbiamo anche andare (chi arriva da Sovana già lo sa, è un dovere, invece, per chi ancora non vi sia stato) sul lato opposto del canyon del Lente. Per poter ammirare, dalla foresta, la messa in scena straordinaria di Sorano. Bisogna andare fino al belvedere di San Rocco perché davvero sia lo stupore a regalarvi un brivido.

Guida ai panorami di Sorano

Bisogna conoscere il viaggio quotidiano del sole. È come se Sorano fosse stata costruita come una meridiana: bisogna muoversi alle ore del tramonto e del mattino per farsi sorprendere da questo paese. Di buon mattino è bene farsi trovare a oriente del paese, lungo la strada che conduce a Castell’Azzara e all’Amiata. Curvone di Castelvecchio, un tornante che risale la stretta valle del Lente. Da qui si ammira Sorano trasformato in anfiteatro di bellezza perfetta. Il sole fa risaltare ogni dettaglio di una stupefacente scenografia.
Al tramonto bisogna cambiare versante. Viaggio verso Occidente. Al belvedere di San Rocco o al parco delle Rimembranze, sopra il paese nuovo. Il sole regala la luce contrapposta a quella dell’alba. Questa volta i colori sono struggenti e, a volte, drammatici. E le case-torri di Sorano appaiono davvero sorgere dalla roccia. Anzi, diventano pinnacoli di pietra alla ricerca del cielo.

Il belvedere di San Rocco

Prima di discendere nella valle del Lente, per chi arriva in macchina da occidente, è obbligatoria una sosta a San Rocco. Mancano ancora due chilometri a Sorano e da qui il belvedere sul paese è mozzafiato. I sentieri che provengono da Sovana raggiungono questo costone di tufo: da qui parte la via cava che, per secoli, ha collegato il paese a questo insediamento rupestre.
Al tramonto, il sole trasforma Sorano. Accade qualcosa: è un sipario che sta’ per levarsi, uno scenario da meraviglia. La luce arrossa le antiche case torri. Il paese, stretto dalla geografia del pianoro, si innalza, sorge dalla pietra e va verso l’alto. La luce del tramonto inganna e ‘mette in evidenza’ le geometrie, sottolinea i neri, crea tridimensioni, fa diventare reale una splendida prospettiva. Sorano, al tramonto, è un quadro contemporaneo di Giotto. Si addensano le ombre, si approfondiscono i contrasti e i colori diventano saturi: Sorano, dal belvedere di San Rocco, è un paese di fantasia.

Rocco era un santo leggendario. Nato a Montpellier, in Francia, alla fine della prima metà del ‘300, decise, giovanissimo, di compiere un pellegrinaggio verso Roma. Fra il 1367 e il 1368, la peste flagellava l’Italia. Santo e taumaturgo, Rocco, in cammino di fede, lasciò ogni suo bene ai poveri e si dedicò alle vittime dell’epidemia. Era un uomo fragile, piccolo, dalla pelle bianca e i capelli riccioluti: non interruppe il suo viaggio di fronte al pericolo del contagio. I suoi agiografi lo ricordano ad Acquapendente, cittadina non lontana da Sorano. Qui un angelo guidò Rocco fino agli appestati. Lui benedisse i morenti e li toccò: la loro guarigione fu immediata, la peste scomparve.
San Rocco, santo misterioso (è incerta perfino la data della sua canonizzazione, forse avvenuta durante il concilio di Costanza del 1414), divenne popolare. S’invocava la sua protezione in caso di epidemie e catastrofi. Ancor oggi è un santo amato e venerato. Le sue processioni, al Sud d’Italia, sono un tumulto di devozione.
Nel ‘500, gli abitanti di Sorano, probabilmente a seguito di qualche pestilenza, costruirono per San Rocco la piccola cappella che ancora sorge ai confini di questo sperone di tufo sospeso sulla valle del Lente. È probabile che questo fosse già un luogo di sepolture, forse già vi era un edificio sacro. La chiesetta è stata restaurata alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso durante i lavori per la realizzazione del Parco Archeologico “Città del tufo” che comprende la necropoli etrusca di Sovana e gli insediamenti rupestri di San Rocco e di Vitozza. Ogni 16 agosto, giorno del santo, fino alla fine del ‘900, una processione scendeva dal paese fino al corso del fiume Lente, risaliva la via cava e portava fino all’altare della cappella la statua di San Rocco che si trova nella collegiata di San Nicola. Ancor oggi, dopo ferragosto, i soranesi si ritrovano qui per un rito di ringraziamento al santo.
Nei secoli del Bronzo finale, piccole comunità scelsero di vivere su questo pianoro. La rupe che, verso occidente, si affaccia sulla giravolta della valle del Lente è stata usata come necropoli. Ai Pianetti si trovano tombe arcaiche con unico banco di deposizione. Invece, il belvedere di San Rocco è stato abitato, non è mai stato sepolcreto, ma paese troglodita.  Le grotte scavate nel tufo erano case di una piccola popolazione altomedioevale. Erano contadini, uomini dei boschi, avevano animali, cuocevano mattoni in una fornace.
Scelsero questo luogo perché il fiume era vicino e il sole generoso. Culliamo un’illusione: decisero di vivere qui anche per la bellezza di questo canyon. Uno sperone nasconde un bel colombario semicrollato: fu fatto saltare, negli anni ‘90, a causa di un crollo rovinoso che aveva compromesso la sicurezza del ponte che oggi consente di scavalcare il Lente. Un sentiero permette di sfiorare le grotte che guardano verso il paese. L’ultima, la più grande era, in realtà, una fornace. Qui si preparavano rozzi mattoni di argilla. Sono stati ritrovati piccoli depositi di materiali di scarto, frammenti d’impasti di terracotta rossa. Vi è una croce incisa nella pietra.
Si cammina per i sentieri di San Rocco soprattutto per raggiungere l’ultimo contrafforte, il balcone sul fiume e sul paese. Splendida la sky-line di Sorano: appare come un’unica parete saldata alla roccia.

Documentazione fotografica

Storia di Sorano

Il rebus dell'antichità

Piccolo rebus dell’antichità. Certamente uomini della protostoria scelsero di vivere sulla rupe di Sorano e sui pianori di Castelvecchio. Qui, nelle epoche del Bronzo finale (1300 anni avanti Cristo), si insediarono piccole comunità di cacciatori. I loro discendenti, invece, scelsero altri luoghi dove rifugiarsi: nessuno abitò questi speroni di tufo in epoche etrusche e romane. A differenza di Pitigliano e Sovana, questa radura rimase deserta nei secoli della storia più antica. Nessuno, nella prima metà dell’VII secolo avanti Cristo, pensò di insediarsi su questa rupe scavata dalle acque del fiume Lente. Un luogo troppo selvaggio e solitario? Troppo lontano dalle vie di comunicazione dei tempi arcaici?

Dai Bizantini (?) ai Longobardi

È uno storico locale, Angelo Biondi, ad azzardare ipotesi affascinanti sulle origini di Sorano. Un indizio è il nome, una traccia preziosa suggerita, ai primi del ‘900, da Fedor Schneider, un medioevalista tedesco. Schneider si disse certo che il nome Sorano derivasse da Syrianum. È un toponimo del VI secolo dopo Cristo. Potrebbe essere la prova che qui sorgesse un fortilizio bizantino affidato a una guarnigione di soldati siriani. Questa rupe-bastione era un anello della linea difensiva eretta dall’impero di Bisanzio come ultima barricata contro l’invasione inarrestabile dei longobardi. L’infinita migrazione guerriera di questo popolo di origine germanica, cominciata nel II secolo dopo Cristo, era oramai arrivata in Maremma. Nel 585 i Longobardi avevano conquistato Saturnia. Sorano, per Bisanzio, a corto di uomini in Italia, era davvero l’ultima frontiera sulla quale cercare di fermare l’avanzata longobarda verso Roma. Sorano nasce, dunque, nel VI secolo dopo Cristo, come castello fortificato, arroccato attorno alla rupe del futuro Masso Leopoldino. E, per quasi quattro secoli, altro non è che un presidio militare, una roccaforte isolata in una terra di confine.
Attorno a questa fortificazione, nel Medioevo, nasce il paese. È il processo storico dell’incastellamento. Attorno all’anno Mille, le popolazioni delle campagne si raggruppano a ridosso dei castelli. Non sappiamo quando possa essere avvenuto per Sorano, ma nel 1194, in un processo che vede scontrarsi per questioni territoriali, il vescovo di Sovana e quello di Orvieto, appaiono, come testimoni due preti, Rolando e Stefano. Entrambi sono nati a Sorano. Il villaggio, dunque, esiste. Ed era già feudo di famiglie dalle origini longobarde, un possedimento conosciuto come ‘Terra Guiniccesca’.
Ha tratti misteriosi la ‘Terra Guiniccesca’. Forse il suo nome deriva da Guinigi, un feudatario, anche lui dalle ascendenze longobarde, che, nel XII secolo, controllava almeno quindici castelli sulla sponda sinistra del fiume Fiora. La terra dei tufi appare come un reticolo militare, un territorio selvaggio, quasi disabitato, destinato, per secoli, a essere regione di frontiera fra ambizioni di famiglie potenti (Albobrandeschi, Baschi, Orsini) e le avidità di città-stato in cerca di nuovi domini (Siena e Orvieto). Sorano è un anello fortificato in questa rete di fortilizi.

Gli Aldobrandeschi

Nel 1168, le Terre Guiniccesche sono sotto la tutela politica di Orvieto. Nel 1210, per la prima volta, Sorano appare in un documento ufficiale, un diploma d’investimento: Ottone IV di Brunswick, imperatore del Sacro Romano Impero, concede questi territori al conte Ildebrandino VIII. Il clan guerriero degli Aldobrandeschi s’impossessa, formalmente, della Maremma toscana e di parte di quella laziale.
La Contea Aldobrandesca è davvero un fronte. Un avamposto conteso da Siena e Orvieto. Sarà anche terra di battaglia fra ghibellini e guelfi quando gli Aldobrandeschi di Santa Fiora si schierano con l’Impero e il ramo di Sovana si allea con il Papa.
Il Conte Rosso, ancora un Ildebrandino (il dodicesimo con questo nome), signore di Sorano, scelse l’alleato giusto, Carlo d’Angiò, figlio del re di Francia, Luigi VIII, uscì vittorioso dalle guerre meridionali per il regno di Napoli e di Sicilia e il suo successo rafforzò il feudatario maremmano. Non solo, la figlia di Idebrandino, Margherita, va in sposa a Guido di Montfort, condottiero inglese e vicario di re Carlo in Toscana. Ma il medioevo maremmano, come in un Macbeth dell’Italia centrale, ha copioni da tragedia shakspeariana. Nel 1272, Guido di Montfort, uomo spietato e feroce, non trovò di meglio che assassinare, a Viterbo, per vendetta familiare, il principe Enrico di Cornovaglia, figlio del re di Inghilterra. Ildebrandino e Margherita furono sospettati di complicità nell’omicidio e si inimicarono la corona inglese e il Papa.
Giochi di potere europei e intrighi di Maremma. In questa intricata geopolitica, fatta di sangue e matrimoni, di alleanze precarie e agguati sanguinosi, appare anche la famiglia umbra dei Baschi: la seconda moglie di Ildebrandino è Francesca da Baschi e il Conte Rosso cede al cugino di sua moglie, Ranieri da Baschi, la città fortificata di Vitozza, castello a poca distanza da Sorano.
Ci si smarrisce a seguire i contorcimenti della storia feudale di questa terra. Una regione selvatica e marginale è teatro di contese all’ultimo sangue, scenario di contese e guerre che vengono decise nelle capitali europee, nelle grandi città italiane o fra i silenzi dei palazzi della Roma papale.

Gli Orsini

Gli Aldobrandeschi, dopo oltre quattro secoli di storia, stanno per uscire di scena: nel 1293, Anastasia, figlia di Margherita Aldobrandeschi e di Guido di Montfort, sposa Romano di Gentile Orsini. È il passaggio delle consegne: gli ultimi eredi dei Longobardi cedono il passo a una delle dinastie più blasonate di Roma (due papi e trentaquattro cardinali nella loro genealogia). Gli Orsini difesero con le unghie e con i denti il loro nuovo possedimento. In Maremma, Shakespeare avrebbe davvero trovato le storie perfette per i suoi drammi. I Baschi avevano le stesse avidità delle grandi famiglie medioevali: cercarono di resistere, a ogni costo, nel loro ridotto di Vitozza. Siena e Orvieto continuarono a contendersi con le armi ogni sperone di tufo di questa frontiera. Secoli più tardi, Cosimo I de’ Medici, avrebbe definito Sorano e le sue terre ‘lo zolfanello delle guerre in Italia’.
Appare sorprendente la storia della Maremma medioevale. Terra di confine, terra difficile e aspra. Per gli Orsini, famiglia legata al papa, come fu per gli Aldobrandeschi, è un territorio strategico. Non sappiamo quando scelsero di rafforzare le difese di Sorano, ma, certamente, decisero di trasformare questo paese in un caposaldo militare. La famiglia dei nuovi signori della Maremma volle costruire una seconda fortezza, per proteggere il solo lato accessibile del paese. E gli architetti assoldati dalla famiglia avevano un compito preciso: il nuovo fortilizio doveva essere inespugnabile e in grado di resistere a qualsiasi assedio.
La costruzione della fortezza cominciò, quasi certamente, nel ‘300. Il torrione circolare, eretto sopra il ponte levatoio d’ingresso, è il primo edificio della nuova roccaforte. Solo due secoli dopo, quasi a metà del ‘500, il conte Giovan Francesco, decise di rimodernare la fortezza. Ben si capisce: l’Italia era, ancora una volta, attraversata da guerre per bande e oramai si combatteva impugnando armi da fuoco. Gli Orsini affidarono il progetto e i lavori del fortilizio a un esperto architetto senese, Anton Maria Lari, conosciuto come ‘il Tozzo’. In quegli anni, Lari aveva fama di progettista militare: quasi contemporaneamente lavorava a Sorano e Porto Ercole, a Orbetello e Sovana. La fortezza di Sorano fu il suo capolavoro: Siena cercò vanamente di espugnare questo castello e venne sempre respinta.
Nel 1553, Niccolò IV, figlio di Giovan Francesco, fece ampliare i quartieri ‘civili’ della rocca. Ma fu l’ultimo sfarzo della famiglia, spossata da guerre fratricide e rivalità sanguinose fra padri e figli. È Giovan Francesco ad accettare, nel 1555, la tutela militare dei Medici, signori fiorentini. Non solo: abbandonò Sorano per vivere a Roma.

I Medici

Nel 1604, per saldare i debiti della famiglia, Giovan Antonio Orsini cedette la Maremma dei tufi ai Medici. I signori di Firenze non mostrarono alcuna cura per queste terre troppo lontane dalla loro città, ma capirono subito l’importanza di un fortilizio così ben costruito. Era un caposaldo contro le incursioni del banditismo e contro le ambizioni territoriali dello stato Pontificio. Nel 1643 l’esercito papale attaccò Pitigliano e Castell’Ottieri, ma non osò assediare Sorano. E fu qui che le forze medicee riuscirono a organizzare la controffensiva.
L’interesse dei Medici per la Maremma fu solo militare. Attorno alle fortezze, vi era un popolo di boscaioli e contadini poverissimi. Nessuno si curò di loro. Queste erano terre abbandonate. Furono i Lorena, nuovi granduchi di Toscana nel 1737, a credere nel futuro di Sorano. La malaria che flagellava la Maremma risparmiava, per merito di geografia e clima, queste valli di tufo. Vi si insediarono contadini e artigiani. L’economia di queste campagne conobbe anni di tranquillità. Il paese, finalmente, crebbe, aggrappandosi, con ostinazione, ai dirupi del tufo.

Visita al Borgo

La visita al borgo di Sorano si può fare in due modi:
Entrando dalla Porta di Sopra, detta anche Arco del Ferrini, o entrando dalla Porta dei Merli.
Nel primo caso, lasciata  l'auto nella piazza del Comune o nelle vicinanze, si accede al Borgo dall'Arco del Ferrini e si percorre la via principale fino alla Collegiata di San Nicola di Bari (sec.XIII). Da lì, attraverso un dedalo di viuzze, si visitano i quartieri del Borgo, del Ghetto e del Lazzaretto. Si procede fino alla piazza del Poio, su cui si affaccia il Cortilone, e si sale al Masso Leopoldino, che offre una vista straordinaria dell'abitato e del territorio circostante.
Infine, in discesa, si raggiunge la Porta dei Merli e la valle del Lente.
Il secondo itinerario prevede di raggiungere Sorano a piedi, partendo dalla Chiesa di San Rocco. In poco meno di un'ora di cammino a passo lento si percorre la via cava di San Rocco e, superato il fiume Lente, si accede al Borgo dalla Porta dei Merli che, al tempo degli Orsini e dei Medici, era l'accesso principale al fortilizio di Sorano.
Questo è il percorso che ci suggerisce Andea Semplici, autore di tante straordinarie guide della Maremma e del Grande Museo di Sorano, Edizioni Effigi - 2016, da cui sono tratti questi testi.
Diligentemente seguiamo nell'esposizione l'ordine di Andrea Semplici. La lettura dei paragrafi può avvenire comunque in senso inverso.

La Porta dei Merli, così chiamata per i tre tufi merlati posti in cima alla costruzione, è magnifica: bozze di travertino smussato, maschere grottesche attorno agli stemmi di Niccolò IV Orsini e di Cosimo II dei Medici. Questo era (ed è ancora per chi arriva a piedi) un accesso importante al paese. Se fossimo arrivati quattro secoli fa, qualcuno, per farci entrare, avrebbe dovuto far scendere il tavolato, rafforzato da lastroni di ferro, di un ponte levatoio. Sorano era davvero imprendibile. Ben evidenti sono le due lunghe feritoie verticali, ai lati degli stemmi, attraverso le quali passavano le catene sorrette dai bolzoni, i contrappesi usati per sollevare il ponte.

Il ponte levatoio [ testo di Maurizio Biserni ]

Doveva essere costituito da un robusto telaio di grosse travi (i bolzoni), incardinate sopra le porte e alle cui estremità, mediante catene, era sospeso il tavolato del ponte, saldamente incernierato sulla soglia.
La struttura composta dal telaio superiore e dal tavolato del ponte, poteva oscillare come una bilancia ed era contrappesata opportunamente mediante zavorre di pietra. Il tutto risultava così praticamente privo di peso. Una sola persona, con uno sforzo minimo, era in grado di alzare o di serrare il ponte in brevissimo tempo.
Eppure il tavolato del ponte doveva essere pesantissimo dato che era tanto robusto da sopportare il transito dei carriaggi e probabilmente era rivestito sulla faccia inferiore con lastre di ferro per renderlo inattaccabile dal fuoco.
Questi ponti levatoi basati sul sistema della bilancia erano fra i più diffusi perché pratici e robusti, di costruzione semplice, di funzionamento sicuro, rapido e affidabile. Ed erano facili da risistemare in caso di danneggiamenti.
Erano costosi: oltre alla lastratura ferrata sulla faccia inferiore, erano necessario molto ferro per le catene di sospensione, i cardini delle cerniere, le staffe per i contrappesi, la chioderia. Solo presidi militari importanti potevano permettersi la costruzione di ponti levatoi.

Documentazione fotografica

Per almeno tre secoli, dalla metà del ‘500 e i primi del ‘900, qui visse una piccola comunità ebraica. Fu una migrazione forzata dalle terre dello Stato Pontificio. Fra 1555 e il 1593 gli ebrei vennero espulsi da rabbiose bolle papali. Varcarono il confine con la Toscana e si stabilirono sulla frontiera della Maremma, allora ancora in mano degli Orsini. Si insediarono a Pitigliano e, una comunità più ridotta, arrivò a Sorano. Città-rifugio, così isolate e lontane, per gente in fuga.  Una giovane donna ebrea, Brunetta, figlia di Ricca, non sfuggì al desiderio di Niccolò IV, il despota del paese: ne divenne l’amante e per raggiungere il conte doveva salire, attraverso un scala segreta, fino alla piccola stanza del torrione ottagonale della Fortezza.
A dar retta a un censimento del 1608, a Sorano vivevano sessantuno ebrei. Una quindicina di famiglie. Nel 1612, alla comunità ebraica fu imposta una tassa per la costruzione di una fonte pubblica e per pagare i salari della ‘polizia’ locale. Per contrappasso, una famiglia ebrea prestava denaro, altri erano mercanti di stoffe, metalli e spezie. Nel 1619, i Medici li rinserrarono in un ghetto: le loro case dovevano essere ‘invisibili’, lontano dalle chiese e fuori dagli itinerari delle processioni.
Gli ebrei di Sorano s’impoverirono: furono secoli di segregazione, di miseria e di contrasti con il clero cristiano. Gli ebrei furono costretti a indossare una berretta rossa per essere riconosciuti. Agli inizi del ‘700, la comunità non fu più in grado di pagare le imposte. Nel 1777 solo due famiglie, i Sadun e i Servi, abitavano ancora a Sorano. Ai primi del ‘900, nessuno ebreo viveva più a Sorano.
Vi era una piccola sinagoga (il piccolo edificio di via Giovanni Selvi oggi ospita mostre ed esposizioni) e un forno per le azzime, il pane non lievitato. Un portone, all’ingresso del quartiere ebraico, veniva chiuso ogni sera.

Il Cortilone è una costruzione situata nelle vicinanze del Masso Leopoldino, all'estremità alta della via della Rocca di Sorano.
Il Cortilone, voluto da Niccolò IV nel 1559 ( o 1554?), è un edificio coraggioso, appare in equilibrio sul canyon del fiume Lente. Due pareti sono aggrappate all’ultimo precipizio della rupe di Sorano. Niccolò sapeva di aver nemici e voleva che il suo paese fortificato fosse capace di resistere a lunghi assedi: il Cortilone era un immenso granaio a più livelli, con il tetto sostenuto da arcate.
Dicono che una galleria sotterranea permettesse di raggiungere segretamente il mulino del fiume Lente.
Negli anni dell’abbandono, nella seconda metà del ‘900, ospitò famiglie sfrattate dalle vecchie case pericolanti.
Oggi è un grande spazio aperto utilizzato per esposizioni d’arte e, nel mese di agosto, vi si svolge la storica mostra mercato.

Documentazione fotografica

Dalla piazzetta del Poio, con i suoi panorami selvatici verso l’ansa del fiume Lente, si sale alla follia del Masso Leopoldino.
Domina il cuore antico di Sorano, il Masso. È uno scoglio di tufo e assomiglia a una imprendibile fortezza. La sua architettura, naturale e artificiale, è ben strana. Negli anni più lontani del Medioevo, secoli degli Aldobrandeschi e prima ancora dei Bizantini, qui sorgeva davvero una rocca. Alcuni storici sono certi che, fin dal IX secolo, qui vi fosse una fortificazione. Nel ‘500, sicuramente, vi era anche una piccola chiesa, una cappella dedicata a Santa Caterina. Erano costruzioni appese, come per miracolo, a questo sperone di tufo. Per secoli il paese crebbe appoggiandosi a questa roccia scoscesa: alla Biblioteca Nazionale di Firenze è conservato un disegno seicentesco di Antonio Ruggeri dove la rocca è ben aggrappata a questa rupe.
Nel pieno dell’inverno del 1801, il 13 di dicembre, questo masso di tufo si sbriciolò. Una frana imponente travolse la chiesa, scomparvero molte case, morirono decine di soranesi. Si pensò, allora, di abbandonare i quartieri più antichi di Sorano, ma nessuno volle allontanarsi da questo sperone sospeso nel vuoto della valle del Lente. Qui c’erano le cantine, i depositi, la povera ricchezza dei soranesi. Che, non a caso, erano già conosciuti come capaccioli, gente testarda. Ferdinando II di Lorena, granduca di Toscana, decise di salvare Sorano.
Il roccione tufaceo venne trasformato in una sorprendente e nuova architettura: fra il 1820 e il 1822 la rupe venne abbassata, la sommità spianata, i suoi precipizi furono levigati come se fossero le pareti di un immenso caseggiato. Divennero muraglie. I lavori di ‘restauro’ di un picco di tufo vennero completati sotto il governo del granduca Leopoldo II. Per questo l’insolita ‘costruzione’ fu chiamata Masso Leopoldino. I contadini di Sorano tornarono a vivere lungo le sue pareti scoscese. La cima fu spianata e trasformata in un grande terrazzo. Vi è una piccola torre e l’orologio pubblico. Il Masso è stupefacente: assomiglia a una nave corsara, a un veliero immobile sul crinale che domina una grande curva del corso tortuoso del torrente Lente.
Uno stradello selciato aggira il Masso Leopoldino verso occidente. In realtà si attraversano le rovine di antiche case. Nel secolo scorso, negli anni ’60, il vecchio borgo fu abbandonato. Molti abitanti si trasferirono nei nuovi condomini fuori dai confini del paese vecchio. E le abitazioni medioevali, appese ai costoni della rupe, cominciarono a sgretolarsi. ‘All’ora di cena, per mesi, si avvertivano scricchiolii e, spesso, degli schianti’, ricorda una donna del paese. Sorano stava crollando. Alla fine, fu deciso un intervento di salvataggio. Oggi si cammina in quelle che furono stanze e cucine, piccole sale e camere da letto. Sono rimaste le finestre ad affacciarsi sul canyon del Lente.

Documentazione fotografica

La Collegiata di San Nicola, edificata in epoca medievale,  è la chiesa più antica di Sorano ed è situata nel centro storico in Via Santa Monica.
La prima Collegiata di San Nicola appare in un documento del 1276. Fu costruita per assecondare un desiderio di Margherita Aldobrandeschi. Di quella costruzione d’impianto romanico rimane solo la parte posteriore. La chiesa ha subito restauri e rimaneggiamenti. Nel ‘700 fu ampliata e ristrutturata ancora una volta: interno a due navate, pianta a croce latina irregolare. Vi si conservano, grazie al dono del cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro, soranese di origine, un abito talare di papa San Giovanni Paolo II.
La chiesa custodisce pregevoli opere d'arte che abbracciano un lunghissimo periodo storico che spazia dal tardo Medioevo all'Ottocento.

Il Palazzetto Comitale, alias  Palazzo Orsini, si trova in piazza della Chiesa, di fianco alla Collegiata di San Niccolò.
Il palazzo fu costruito nella seconda metà del Duecento ed era l'originaria residenza della famiglia Orsini a Sorano.
Il complesso ha rivestito un ruolo primario almeno fino a tutto il Quattrocento, per poi cedere il ruolo di residenza principale della famiglia allaFortezza Orsini, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione della preesistente rocca aldobrandesca. Divenuto in seguito una residenza secondaria degli Orsini, il complesso venne ristrutturato nel 1551 da Niccolò IV Orsini.
Il complesso rimase di proprietà privata anche dopo la caduta politica della Contea di Pitigliano, avvenuta agli inizi del Seicento, pur mantenendo pressoché intatte le linee architettoniche unitarie; la suddivisione in più unità abitative risale agli inizi del Novecento.
Il Palazzetto si presenta all'esterno con un bel portale bugnato in travertino decorato con le rose araldiche, il collare e la scritta Ludovico Orsini.
Superato il cortile, si trova il palazzo che si articola su tre livelli, con un caratteristico loggiato con pregevoli colonnine al piano rialzato. Lo stemma degli Orsini testimonia la proprietà storica dell'immobile, mentre l'iscrizione sulla porta d'ingresso ricorda il restauro avvenuto a metà Cinquecento. All'interno si sono conservate soltanto alcune delle originarie decorazioni.

Documentazione fotografica